В графство Слигоу, Ирландия, изследване на пейзажа, вдъхновил WB Yeats

Коментирайте

Започна с безмерна тъга. Връзката ми беше приключила, оставяйки ме по течението на света. Голямото дърво, върху което бях издълбал бъдещето си, беше откъснато от земята, корените му разкъсаха някога твърдата земя, върху която бях създал дома си. Трябваше да напусна сивия, разрошен град, в който се озовах; далеч от новините, толкова пълен с развод и смърт. Пътуването би победило седенето вкъщи, живеещо полуживот, взирайки се в краката си и чувствайки се болезнено. Умът ми отиде неканено в Ирландия, място, където никога не съм бил, и следователно свободно от спомен или напомняне. Следвайки размисъла, извадих книга на У. Б. Йейтс от рафта и прочетох:

Ще стана и ще си отида сега, за винаги ден и нощ

Чувам езерна вода да се плиска с тихи звуци край брега;

Докато стоя на пътя, или на тротоарите сиви,

Чувам го в сърцевината на дълбокото сърце.

Това езеро беше Lough Gill, в окръг Слайгоу, и обещаваше всичко, от което имах нужда: селско пространство, тишина, време. Може би там щях да намеря своята усмивка, сред това вълнисто зелено и птича песен.

Пътуването може да бъде като прекрачване на перваза в пропаст: Къде ще спя? Кого ще срещна? Какво ще стане с мен? Кога следващия път ще събуя ботушите си? Номерът е да мислите позитивно; един пътник трябва да е позитивен. Алтернативата е тъмнината. Освен това с всяко пътуване идва надеждата да се върнеш с различен човек.

Йейтс беше човек, който се нуждаеше от утеха. Работата му показва човек, който вярва, че животът му е приключил, преди да е започнал истински. Неговите стихове не са толкова за озаряване на деня, колкото за примиряване с него. Вземете например неговия възглед за света във „Второто пришествие“:

Въртене и въртене в разширяващия се кръг

Соколът не чува соколаря;

Нещата се разпаднаха; центърът не може да издържи

Все пак бих отишла с него, нека той да ми бъде водач от другата страна на това тресавище от мизерия.

Йейтс е роден в Дъблин и е израснал за продължителни престой в графство Слайгоу, на северозападния бряг. Образите в много от неговите стихотворения са издигнати направо от водите и долините на този регион, който той нарича „Земята на желанията на сърцето“ и е известен на другите сега като страната на Йейтс. В този дух не се поколебах в столицата, а скочих в кола и се насочих право към Слайгоу, като се насочих към западния бряг.

„Ние идваме в Слайго всяка година“, каза ми жена, която идваше от Белфаст на улицата, когато пристигнах. „Все едно се връщам назад във времето. Не се е променило от 60-те години!“ Изглеждаше ми вярно: бретонът с ресни изглеждаше актуален, както и безделието. А овнешките котлети бяха също толкова често срещани по бузите на мъжете, колкото и в чиниите за вечеря.

Уви, Обществото на Йейтс беше ограничено от строителство и откриването на новата му изложба се забави. Объркан, обикалях из града. В близката книжарница помолих собственика за препоръка на Йейтс. Той предложи „Последни стихотворения“ и извади копие от рафта. „Знаете ли стихотворението му „Политика? — попита той и ми подаде отворената на страницата книга.

Как мога, това момиче, което стои там,

И все пак ето един пътувал човек, който знае

И има политик

Това хем чете, хем мисли,

И може би това, което казват, е вярно

За войната и военните аларми,

Но о, да бях отново млад

„Доста подходящо в наши дни, не бихте ли казали?“ каза той, докато аз работех усилено, за да не заплача. Купих книгата и я занесох на пътеката, която заобикаля река Гаравог. Поглеждайки от страницата, нямаше как да не забележа, че всяка зеленоглава патица във водите имаше зелена глава на мъжка. Не се виждаше шарена кокошка. “Ти също?” Мислех.

Съвременният живот се е стоварил неспокойно върху Ирландия. Селската гордост граничи с разширяващ се и неизбежен субурбанизъм. Мемориалът на глада в Слайго, статуя на опустошено тричленно семейство, свито заедно, с боси крака и разхлабени дрехи върху измършавелите им тела, издигната в памет на загиналите в картофения глад от 1845 до 1852 г., днес стои между магазин за хранителни стоки и кръчма, която изпомпва към небето миризмата на гореща мазнина.

В провинцията нещата са различни. В Хейзълууд, на брега на Lough Gill, минах през юрска гора от къпина, острица и папрат и дървета, покрити с мек мъх. Мръсната, коренова миризма на мократа гора ме караше да огладнявам. Наблизо намерих една кръчма, където ме посрещнаха последователно всеки посетител. Торфен пожар изпълни стаята с миризмата на изгоряла пръст. Докато барманът ми наливаше мътна черна пинта, говорихме за Йейтс, когото смяташе за „най-добрия поет след Шекспир“. Никой никога не унижава местно момче, което е направило добро, особено това, позлатено от комитета за Нобелова награда през 1923 г. Тяхното семейство беше наградено: година по-късно брат му Джак получи сребро на Олимпийските игри в Париж — не за спорт, а за рисуване. Неговата печеливша творба „The Liffey Swim“ изобразява ежегодното състезание в река Лифи в Дъблин.

Барманът ми стисна ръката, когато си тръгнах, и каза: „Успех“, помислих си, че раздялата е по-добра от „довиждане“.

С наближаването на мрака отпътувах към хотела си в Росес Пойнт, на полуострова, който се извива от северната страна на пристанището на Слайго. Разходих се в падащия здрач. Бях сам на пътя; в падока пасеше стадо говеда Шароле. “Защо животът е постоянна подготовка за нещо, което никога не се случва?” Йейтс написа в дневника си на септември. 16, 1909. Пред мен бяха образите от 30 години; всичко, което бях направил, ме доведе тук. Сърцето ми се сви. Достатъчни ли бяха зелените полета, призрачните крави, мъгливият въздух в падащата светлина, за да си струва животът?

Тази нощ запазих разбит от сънища сън, прозорците дрънчаха срещу силната буря. Продължи до сутринта и по време на закуска попитах сървъра дали е предвидено да поддържа темпото.

„Ах, тази пролет ни беше много лошо“, каза той. „Но не винаги е така. Получаваме близо 30 градуса по Целзий през лятото.”

— Трийсет градуса? Такава топлина (около 86 градуса по Фаренхайт) изглеждаше невъобразима, гледайки към сивото море.

„Е, може би 29. Или 28. Разбира се, минаха 27.“

Тръгнах си, преди да успее да се пазари до минусовите температури. “Става по-добре!” – извика той след мен. — Върни се и ще видиш!

Ирландия може да изглежда като гатанка без отговор, а хората като племе, което би предпочело никога да не бъде намерено. И двете са отразени в оскъдните табели в страната, които казват на пътниците, че има неща за разглеждане, но са поставени така, че не е необходим малък късмет, за да се намери нещо. След много разочароващи завои, реших да се скитам безцелно по затънтените алеи, попадайки на сцени, които бяха нови за мен и следователно бяха по-скоро приятни изненади, отколкото дестинации.

Без такова предварително очакване бях съборен от извиващата се дъга Гленифова подкова, като ръба на божия колизеум. По същия начин водопадът в Гленкар, който се разлива върху скалите като панделка сол върху ръба на тъмна покривка. Повечето пътища бяха оградени с живот, дърветата бяха наведени над тях, а върховете на клоните им се докосваха, за да образуват листен канал. Оградено с високи, дебели живи плетове, беше като да пътуваш през зелена вена. Ирландия наистина има вид на човешко сърце – истинско такова: аортни полуострови на западния бряг и вътрешна вътрешност, където “хълм, натрупан върху хълм”, както пише Йейтс, се извива с гладък, мускулест блясък.

И планини. По пътя през дясното предсърдие на графство Лейтрим планини се издигат свирепо, тревата отстъпва място на ивици сива скала. По-близо до брега Бен Булбен доминира над пейзажа, стърчащ от земята като страхотен ограничител на вратата. Твърди се, че планината е последното място за почивка на Diarmuid и Gráinne, двама избягали любители на ирландската митология. Йейтс също е погребан в скромен гроб в църквата Дръмклиф.

Там извадих книгата си и намерих стихотворението, изписано на надгробната му плоча „Под Бен Булбен“: „Хвърли студено око / На живота, на смъртта. / Конник, минавай!“ Да бъда под същата тази планина, както прочетох, беше утешително; това беше вид яснота. От първоначалния поглед на Йейтс към тази чужда провинция до книга, до мен и после отново. Това беше доказателство за преминаването на моя живот, както и на този на Йейтс. Чувствах се на ръба на опустошението. Но има живот в това да се поддадеш на похода на времето и да знаеш, че думите и гледките ти може един ден да продължат да живеят. Надеждата беше ключът към този вид безсмъртие, което осигуряваше смелостта да видиш надничащата светлина, разчупваща мрака.

Всеки ден по задните пътища се разминавах с пешеходци, приведени срещу прорязващия дъжд. Един ден спрях, за да предложа на един превоз. „О, не, благодаря ти“, каза тя, лицето й беше развято от вятъра и капеше, усмивката й беше заразителна. „Ще мине. Вижте, ето, слънцето идва сега.”

Патерсън е писател, базиран в Гладстоун, Манитоба. Неговият уебсайт е jrpatterson.ca. Намерете го в Twitter: @JRPatterson9.

Росес Горна, Росес Пойнт, графство Слайго

Разположен в края на полуостров Росес Пойнт, кънтри хотел Yeats предлага изглед към пристанището на Слайго, остров Кони и остров Ойстър. Близкото голф игрище му придава усещане за кънтри клуб, а спа центърът на място предлага вани с водорасли и масажи. Включена закуска. Стаи от около $80.

Росес Горна, Росес Пойнт, графство Слайго

Наречен на къщата от детството на Йейтс в Росес Пойнт, Elsinore предлага традиционни ирландски, италиански и вегетариански ястия. Намира се в хотел Yeats Country. Отворено всеки ден, от 8 до 10:30 сутринта за закуска и от 18 до 20 часа за вечеря. Предястия от около $16.

Обществото на Йейтс е домакин на изложба за хората и местата, повлияли върху живота и кариерата на ирландския поет. Той е домакин на редовни поетични четения и литературни събития. Галерията Hyde Bridge на горния етаж показва произведения на ирландски и международни художници. Yeats Building отворен от вторник до събота, от 10 до 15 часа; Галерия Hyde Bridge работи до 16:00 ч. Вход за изложбата на Йейтс около $5 на човек; галерия безплатно. Деца под 12 години безплатно.

coilllte.ie/site/hazelwood

Тази гора, където се развива „Песента на скитащия Енгъс“ на Йейтс, е на брега на Лох Гил и предлага дълга пешеходна пътека. Отворен ежедневно, целогодишно.

Езерото и водопадът Гленкар

Приблизително 50 фута висок водопад, споменат в „Откраднатото дете“ на Йейтс, се намира в края на кратка павирана пътека. Отворен ежедневно, целогодишно.

Потенциалните пътници трябва да вземат под внимание местните и националните директиви за обществено здраве по отношение на пандемията, преди да планират каквото и да е пътуване. Информацията за здравните бележки при пътуване може да бъде намерена на интерактивната карта на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, показваща препоръки за пътуване от дестинация и CDC уеб страница със здравни известия за пътуване.

Leave a Comment